Forum du Lyon2cvclub

Belles avancées !
En ce qui concerne la boite il n'y a en effet aucun joint à lèvre (plus communément appelé SPI), c'est le même système d'étanchéité que sur l'avant de l'arbre à cames.

À la vue de la photo AR du moteur, je pense qu'il s'agit d'une fuite à la pompe à huile.
Et vu que tout est accessible, le mieux est de changer le joint à lèvres du vilo, le joint papier de la pompe et le petit joint de la crépine en bas. Au moins tu repars propre.

Et même je dirais qu'il serait bon de changer le joint à lèvres à l'avant du vilebrequin tant qu'à faire.
Dans la foulée, si ça suinte, les 2 joints à lunettes des tubes enveloppes de poussoir des culbuteurs, les joints de couvre culasse (je conseille les joints Burton qui sont réutilisables) et si tu démonte la pipe, les 2 joints d'échappement et les 2 joints d'admission.

Avec tout ça tu devrais pouvoir garder un moteur et un compartiment moteur propre. Et quand on doit de nouveau intervenir sous le capot c'est toujours plus plaisant quand tout est propre.
En plus on diagnostique bien plus précisément une nouvelle fuite...

Christophe a écrit : ↑11 nov. 2020 18:30 Et même je dirais qu'il serait bon de changer le joint à lèvres à l'avant du vilebrequin tant qu'à faire.
Dans la foulée, si ça suinte, les 2 joints à lunettes des tubes enveloppes de poussoir des culbuteurs, les joints de couvre culasse (je conseille les joints Burton qui sont réutilisables) et si tu démonte la pipe, les 2 joints d'échappement et les 2 joints d'admission.

Merci des conseils !

Je verrai mieux tout ça quand j'aurai démonté les tôles autour du moteur et l'hélice.

Je viens de regarder les photos que j'avais posté quand j'ai refait mon moteur.
Il y a des photos sur l'état de la boite est du moteur après 270 000 km. tu peux comparer avec ton moteur / boite

s'est dans la rubrique Vos voiture, et le titre est:
ma 2CV Catastroph

Oui, je viens de regarder.

On dirait bien la même fuite à l'arrière du moteur (pompe à huile et sa crêpine et peut-être le joint spi de vilebrequin) qui se vaporise au fond de la cloche d'embrayage.

Salut,

Comme il faisait beau aujourd'hui, j'ai passé le châssis au Kärsher pour enlever le maximum de saletés.



Bien sûr, de l'eau a dû rentrer dans les corps creux mais je l'ai laissé s'égoutter dans différentes positions et ça ne devrait pas avoir trop de conséquences.

J'ai aussi commencé à déshabiller le moteur de ses tôles de flux d'air et, pour ce qui est des fuites, je suis servi : les joints à lunette et ceux de cache-culbuteurs sont à changer.



C'est dingue ce magma d'huile agglomérée avec des végétaux semble-t-il ; ça devait moins bien refroidir !

Pour changer les joints à lunette des tubes enveloppe des poussoirs de culbuteur, je devine qu'il faut sortir légèrement le carter-cylindre (2/3 cm) en faisant suivre les tiges de culbuteurs pour pouvoir extraire les anciens et remettre les neufs. C'est ça ou j'ai tout faux ?

pour sortir les joints de lunettes, il faut déculasser.... c'est pas simple du tout.
donc dévisser l'arrivé d'huile
dévisser la culasse
en profiter pour voir la chambre de combustion....
sortir la culasse et inversement.

je te propose de lire un peut les fiche technique du forum2pattes
http://forum2pattes.forumactif.com/t494 ... 34dc05d3ab

il y en a beaucoup sur toutes ces opérations et donc éviter de faire des erreurs

Merci Jacques,

Je me suis inscrit sur le forum 2pattes pour avoir accès aux documents.

D'après ce que j'ai pu voir, il n'y a donc pas de joints de culasses, seulement des joints de cache-culbuteurs ?

Ca peut se comprendre car il n'y a pas de passage d'eau...

Salut,

Fin du déshabillage du moteur aujourd'hui, en alternance avec un peu de grattage du châssis car j'évite de faire le même geste pendant plusieurs heures.

J'ai eu un problème quand même au démontage du radiateur d'huile : l'un des tuyaux était coïncé dans le raccord et il a cassé quand j'ai voulu le desserrer.



(désolé pour le flou de certaines photos faites au portable car je n'ai pas envie de salir mon APN)

J'ai fait un essai de nettoyage à l'essence et il ne faudra pas grand chose pour redonner un bel aspect à ce moteur :



Je vais boucher les trous béants pour éviter de mettre de la merde à l'intérieur...

Je n'aurais pas touché le radiateur d'huile si en bon état....
un bon nettoyage et c'est bon.

jacques a écrit : ↑13 nov. 2020 21:53 Je n'aurais pas touché le radiateur d'huile si en bon état....
un bon nettoyage et c'est bon.

Je n'ai pas su sortir la tôle située derrière le radiateur sans le démonter et avec la tôle restée en place, impossible d'accéder au joint spi avant...

Il faut la tordre pour la sortir sans démonter le radiateur.

Je n'ai pas osé...

C'est pas évident mais ça se fait. Au moins on ne touche pas au radiateur.
C'est l'inconvénient des moteurs 602cc, cette tôle est en une seule pièce contrairement au moteur 435cc. Car le 435cc avait droit à une dynamo sur certaines Dyane, du coup il est resté avec ces 2 petites tôles pendant toute sa production.

Salut,

En ce moment, je suis dans le dur :

- Grattage des longerons pour enlever la croûte de gras et la peinture encore présentes par endroits pour repartir soit de la tôle saine, soit légèrement corrodée et que je traiterai ensuite (convertisseur + peinture) ; il n'y a aucune corrosion perforante sur les longerons.

- Nettoyage du moteur à l'essence puis au dégraissant et sèchage au chiffon.

Voici deux AVANT/APRES (celui qui me demande lequel est l'APRES, je le cause plus ! )





Comme ça, je vais pouvoir changer les joints proprement !

Il me restera ensuite à nettoyer de la même manière toutes les tôles périphériques et le reniflard ; le train AV devra lui-aussi passer au Kärsher et au grattage (là, j'utiliserai la brosse sur la disqueuse). Bizzarement, le train AR est comme neuf !

Salut,

Je suis retourné voir la caisse pour mettre au jour la misère cachée sous les plaques rivetées et la choucroute et je n'ai pas été déçu !

Je savais déjà que j'aurais à remplacer les 3 planchers mais j’espérais que les bas de caisse seraient sains.

Il n'en est rien :





Il va donc falloir intervenir là-aussi...

J'ai bien inspecté les bas de caisse sur toute leur longueur et ils ne sont pas abîmés ailleurs. Je pense donc que je ne vais pas les remplacer complètement et plutôt réparer seulement la partie corrodée.

Pour cela et en premier lieu, il va falloir retourner la caisse et la poser au sol sur des pneus pour ne plus avoir aucune contrainte sur les bas de caisse et travailler à bonne hauteur (je dois d'abord solidariser les 2 côtés pour éviter toute déformation pendant le retournement).

Ensuite, je déposerai les 3 planchers et découperai (large) les parties malades et formerai des tôles à souder bord à bord. Il faudra y intégrer les supports de charnières et les portées de cric, mais ce n'est pas impossible.

Qui aurait pensé qu'il y avait autant de boulot sur cette voiture au vu des photos du départ ? Dans la Marine Nationale on disait "peinture sur merde = propreté". Je pense qu'ici l'adage est vérifié.

PASC4L a écrit : ↑15 nov. 2020 17:38 J'ai bien inspecté les bas de caisse sur toute leur longueur et ils ne sont pas abîmés ailleurs. Je pense donc que je ne vais pas les remplacer complètement et plutôt réparer seulement la partie corrodée.

Pas abîmés, faut voir !

Je viens de trouver de la choucroute à l'arrière de l'un des bas de caisse (près du pied AR) et, en général, ça ne présage rien de bon.

Je pense donc maintenant qu'il faut prévoir de remplacer entièrement les bas de caisse : ça fait grimper la note et le temps de travail, mais je ne suis pas parti pour une restauration "à la petite semaine", donc autant faire les choses bien.

Il faudra que je remette les portes en place avant de pointer les bas de caisse pour être sûr des alignements.

Mais tout ça est pour plus tard ; je dois d'abord faire le châssis et les trains roulants, l'étanchéité et le lifting du moteur et de la boîte, ce qui me laisse le temps de réfléchir aux bas de caisse : j'ai besoin de tourner et retourner dans ma tête à l'avance toutes les opérations et les gestes techniques avant de les mettre en œuvre, c'est comme ça que je travaille !

Salut,

Une fois le mastic retiré, voilà ce que donne l'extrémité AR du bas de caisse droit :



Il ne suffira pas de remplacer le bas de caisse, il faudra aussi reprendre le bas du montant AR de porte AR (flèche blanche) qui est bien attaqué ainsi que la tôle de fermeture (flèche bleue).

De l'autre côté, ça semble mieux au niveau corrosion mais l'emplacement du cric a été écrasé et le tout rebouché au mastic :



En fin de chantier, j'ai commencé à ouvrir la tôle supérieure du châssis :



Pas de mauvaise surprise : je n'aurai que quelques retours de tôle à remplacer des 2 côtés.

Là où c'est possible, je préfère meuler les points de soudure avec la disqueuse car je passerais sinon "autant de forets qu'un curé peut en bénir" (dixit ma mère) ; à 50 € l'affûtage de 7 forets à dépointer, je préfère les économiser...

La choucroute, il n'y a rien de pire sur une 2CV.
les tôles bougent, la choucroute est rigide, donc ça se décole, l'humidité s'infiltre sans possibilité de sortir, et ça rouille à vitesse grand V.

Le pire, c'est que c'est un carrossier qui avait fait ça : du mastic, quelques plaques avec des rivets pop sur les planchers et une belle peinture !

Ca a passé deux fois au CT, mais pas le dernier...

La grosse difficulté pour moi sur cette caisse, ça va être de remplacer ce qui doit l'être en préservant au maximum la peinture.